Ventile einstellen

Eines vorweg: ich habe vorher die Forumssuche bemüht und hier die Ergebnisse zum Thema „Ventil-Einstellung“ zusammengeschrieben und mit eigenen Erfahrungen ergänzt. Ich beschreibe das hier für einen 1.3er Mk.3. Leichte Detailunterschiede zwischen den Modellen können vorkommen, aber vom Prinzip her ist das alles gleich. Lob/Kritiken und Anmerkungen sowie Fehlerberichtigungen sind natürlich ausdrücklich erwünscht!

Im Grunde ist alles halb so wild; meist wird die Geschichte komplizierter erklärt als sie wirklich ist. Also dann mal los:

Was brauchen wir?

- einen Kreuzschlitzschraubendreher
- eine Fühlerlehre, welche Blätter mit 0,3mm und 0,2mm Dicke enthält (meine kostete etwa 5,99 EUR, weil ich gerade kein Billigteil in der Baumarkt-Grabbelschütte finden konnte)
- einen Wagenheber
- eine Ventildeckeldichtung (kostet etwa 1,72 EUR bei Ford)
- einen 11er (Maul-)Ringschlüssel
- einen T30er Torx-Schraubendreher
Zuerst muss mal das Luftfiltergehäuse ab. Das ist nur mit den drei Schrauben im Luftfilterdeckel befestigt. Also rausdrehen und den Deckel samt Schlauch von der Öleinfüllöffnung entfernen. Dann hängt das Ganze nur noch an einem weiteren Schlauch fest, den man auch ganz leicht entfernen kann.

Nun müssen die Kabel von den Zündkerzen ab. Sollten die nicht eindeutig zuzuordnen sein: Beschriften nicht vergessen.

Jetzt kann der Ventildeckel entfernt werden. Dazu dreht man mit dem Torx-Schraubendreher die vier Schrauben heraus und nimmt das Teil ab. Normalerweise ist hierzu der kontrollierte (!) Einsatz sanfter Gewalt nötig.

So. Nun haben wir alles Nötige vor uns und müssen nun erst mal ermitteln, welches Ventil wir einstellen können. Dafür muss der Motor in Bewegung gesetzt werden. Aber nicht so wie üblich mit Zündung und Anlasser

Für das Durchdrehen des Motors respektive der Kurbelwelle gibt es drei Methoden:

- Auf ebenem Gelände den vierten Gang einlegen und das Fahrzeug hin- und herschieben. Meiner Meinung nach aber eine ziemlich anstrengende und nicht besonders exakte Variante; vor allem alleine kaum zu gebrauchen.

- Leerlauf rein und mit einer Ratsche an der Kurbelwellen-Riemenscheibe ansetzen und den Motor im Uhrzeigersinn durchdrehen. Bei mir war das allerdings oben zu zugebaut, so dass man die Ratsche nur durchs Radhaus bewegen kann. Und dadurch war ein vernünftiges Arbeiten alleine nicht gut möglich, weil man kaum sieht, was sich oben tut.

- Eines (!) der Vorderräder mit dem Wagen aufbocken und das dann bei eingelegtem ersten Gang drehen. Meiner Meinung nach die einfachste Methode, wenn man das alleine machen will. Bockt man den ganzen Vorderwagen hoch, also beide Räder vorne (so wird’s in „So wird’s gemacht“ beschrieben!), funktioniert das Ganze nicht. Aber das ist eine andere Geschichte.
Soviel dazu. Jetzt kommen wir zu dieser ominösen Geschichte mit den sich überschneidenden Ventilen. Ich selbst hatte vorher leichte Probleme, mir das Überschneiden bildlich vorzustellen. Deswegen empfehle ich denen, die sich das, was gemeint ist, nicht vorstellen können, den Motor ein paar Mal durchzudrehen und dabei zu beobachten, was da mit den Ventilen passiert.

Der Motor hat vier Zylinder. Wenn man vor dem Auto steht (links Thermostat, rechts vom Motor das Getriebe), dann befindet sich Zylinder Nr. 1 ganz links und der Zylinder Nr. 4 ganz rechts. Zu jedem Zylinder gehören zwei Ventile: ein Einlass- und ein Auslassventil. Bei der Anordnung der Ventile ist allerdings Vorsicht geboten. So sind die Ventile von Zylinder 3 und 4 gegenüber denen von 1 und 2 vertauscht:

Code:

o------------------------------------------o 
| Zylinder |   1   |   2   |   3   |   4   | 
|----------+-------+-------+-------+-------| 
| Ventile  | A  E  | A  E  | E  A  | E  A  | 
|----------+-------+-------+-------+-------| 
| Spiele   | 30 20 | 30 20 | 20 30 | 20 30 | 
o------------------------------------------o
(A = Auslass-, E = Einlassventil)

In dieser Übersicht sieht man auch schon die Werte für das einzustellende Ventilspiel. Diese Werte gelten für HCS Motoren 1,1-l oder 1,3-l Baujahr 89-95 im Originalzustand, also ohne ausgetauschte Nockenwelle. Abweichende Werte (z.B. beim Endura-E Motor) sind auf einem Aufkleber am Ventildeckel vermerkt.

Zurück zum Überschneiden der Ventile. Damit bezeichnet man den Punkt, in dem sich der Kipphebel des einen Ventils nach oben bewegt und der andere beginnt, sich nach unten zu bewegen. Hört sich vielleicht zunächst verwirrend an, wird aber schnell klar, wenn man es vor sich sieht. Jetzt muss man aufpassen: nicht der Zylinder, wo sich gerade die Ventile überschneiden, kann eingestellt werden, sondern der jeweils andere nach folgender Liste:

Code:

o-------------------------------------------------o 
|Ventile überschneiden am                         |
o-------------------------------------------------o 
|1. Zylinder --> am 4. einstellen                 |
|2. Zylinder --> am 3. einstellen                 |
|4. Zylinder --> am 1. einstellen                 |
|3. Zylinder --> am 2. einstellen                 |
|(also in Zündreihenfolge)                        |
o-------------------------------------------------o 

Das Einstellen der Ventile ist von der Arbeit her bei allen Ventilen gleich: es erfolgt mit dem Ringschlüssel an der Einstellschraube des jeweiligen Kipphebels. Zunächst überprüft man das Ventilspiel. Dazu schiebt man das Blatt der Fühlerlehre mit der entsprechenden Dicke (siehe Tabelle) zwischen Kipphebel und Ventil (genauer gesagt: zwischen Kipphebel und dem sog. Ventilschaft; woanders kann man eh nicht messen).

Das Blatt sollte sich nur noch mit Widerstand herausziehen/bewegen lassen. Wenn kein Widerstand spürbar ist oder man meint, es könnte noch etwas fester sein, dann stellt man das Spiel an der Einstellschraube ein.

Im Uhrzeigersinn gedreht verringert sich das Spiel (fester angezogen), gegen den Uhrzeigersinn gedreht vergrößert es sich entsprechend.

Zuletzt sollte man noch einmal sein Werk prüfen, indem man das nächstgrößere Blatt seiner Fühlerlehre (also 0,25mm bzw. 0,35mm) versucht, in den Zwischenraum zu bewegen. Dies sollte nicht mehr möglich sein.

Das muss jetzt für jedes Ventil gemacht werden. Danach kann mit dem Wieder-Zusammenbau des Motors begonnen werden. Oftmals befindet sich im Inneren des Ventildeckels noch diverse Verkrustungen und Rückstände. Dies wäre jetzt der Zeitpunkt, den Deckel einmal gründlich zu reinigen.

Danach kann die neue Ventildeckeldichtung montiert werden. Diese passt durch ihre Haltezapfen normalerweise nur in genau einer Position an den Deckel. Man kann also nichts verkehrt machen.

Nun kann der Deckel wieder draufgesetzt und festgeschraubt werden. Als Anzugsdrehmoment für die Schrauben habe ich in meinen Quellen einen Wert von 5nm gefunden. Normale Drehmomentschlüssel haben allerdings keine so kleinen Werte. Die Schrauben werden „handfest“ gedreht.

Jetzt noch den Luftfilterkasten samt Schläuchen sowie die Zündkerzenstecker wieder drauf und fertig ist die Laube.

Persönliches Fazit: ich habe mir die Geschichte schwieriger vorgestellt als sie in Wirklichkeit ist. Das sollte eigentlich jeder hinkriegen. Ich habe das bisher erst einmal gemacht und habe mir dabei richtig Zeit gelassen. Die meiste Zeit ist dafür draufgegangen, rauszubekommen, wie man am Besten den Motor durchdreht (siehe Kommentare oben). Insgesamt habe ich so 1,5 Stunden gebraucht. Das geht aber eigentlich deutlich schneller. Insgesamt würde ich sagen, dass das für jeden, der Interesse an seinem Auto hat und gerne einige Wartungs- und Reparaturarbeiten selbst erledigen möchte, eine nette Übung ist. Und ganz nebenbei kann man hier auch etwas Geld sparen.

Ach und noch was: selbstverständlich übernehme ich keine Haftung für Schäden und Folgeschäden, falls Ihr diesen Bericht als Anleitung für eigene Reparatur-/Wartungsversuche benutzt habt. Muss man ja scheinbar mittlerweile drunterschreiben.

 

Ich persönlich bevorzuge die Methode mit dem 4-Gang einlegen und dann das ganze Auto zu verschieben. Ist auch alleine Möglich und wenn man genau arbeitet auch zuverlässig. Bei der Überschneidung der Ventile ist noch anzumerken: Wenn man 2 hat die sich überschneiden und dann das Gegenstück dazu einstellen will sollte man kurz oben an der Einstellschraube wackeln. Die sollte ein bißchen hin und her zu bewegen sein. Und natürlich das wichtigste, schon eingestellte Ventilpaare sollte man sich markieren falls man wie ich ein Gedächtnis wie ein Sieb hat. Das Einstellen der Ventile kostet bei Ford übrigens 70 Euro!

 

Servus
Zündkerzen raus, dann kann man den Motor mit der Hand durchdrehen, ohne Gang, is klar. Man braucht dann auch keine angst haben das der Motor übers OT schnappt, wegen der verdichtung. Man tut sich leichter, und kann gleich das Kerzenbild begutachten.
Gruß

 

Hi !

Dann aber bitte nur wenn Ersatzkerzen vorhanden sind.
Ich habe mir jetz schon 2 mal mit diesem Sch*ss Zündkerzenschlüssel welche abgebrochen und musste im Regen zur Tanke radeln um Ersatz zu holen.

Gruss, Gerrit

 

Boah, grade noch rechtzeitig gelesen, wollt' ich dieses WE machen. Bei unserem ist mal die Nockenwelle getauscht worden, teils auf Kulanz. Seither ist da ein schöner großer "Endura-E" Aufkleber auf dem VD, aber das war's dann auch. Welche Werte gelten denn da jetzt?

 

Weiß nicht...hab so einen Aufkleber noch nicht gesehen. Entweder stehen die Werte da drauf, oder Du musst hier im Forum nochmal danach suchen. Bin mir sicher, das hier schonmal irgendwo gelesen zu haben.

 

Stimmt, PaintSplasher hat's im Mk3-Forum geschrieben:

 

oder im handbuch...

jedenfalls beim mk4, das haben wir aber erst entdeckt als der ventildeckel schon wieder zu war (bzw. ein halbes jahr später).

 

Also wenn am 1. Zylinder der Kolben ganz oben ist (sieht man durch die Löcher der Zündkerzen), stellt man am 4. Zylinder ein ?

 

Im Prinzip ja: wenn sich das eine Ding beim ersten Zylinder hochkommt und ganz oben ist und dann kurze Zeit später das andere Ding beim ersten wieder runtergeht. Der Zeitpunkt zwischen den beiden Bewegungen.

 

Shit, hab mit meinem Kumpel es so gemacht :

Wenn beim 1. Zylinder der Kolben oben war, auch dann am 1. Zylinder die Ventile eingestellt...

Ist das falsch ? Weil meiner klappert immer noch...

 

Oben stehts doch alles: wenn ein Zylinder überschneidet, dann immer den gegenüberliegenden einstellen.

 

Also hab ich das falsch gemacht... Und ich fand es schon komisch das der noch am klappern war...

 

´n Maulschlüssel würd ich auf keinen Fall nehmen, die Schrauben sind selbstsichernd und lassen sich recht schwer drehen.
Da sie oben hohl sind besteht beim Maulschlüssel die Gefahr dass sie verbiegen.
Also besser Ringschlüssel oder Nuss.

Bei meinem 1,1er dreh ich den Motor immer an der Kurbelwelle mit ´ner großen Knarre durch.
Da kommt man super ran, hat viel Gefühl drin und die Ventile beim drehen genau im Blickfeld.
(stell mir das etwas schwierig vor beim Rad drehen)

@Gerrit
Was hast du für´n Kerzenschlüssel?
Das hab ich noch nie hinbekommen...

 

Vorab. Die Beschreibung ist :toll:
Eine Frage dazu hab ich aber. Sollen die Ventile jetzt eingestellt werden wenn der Motor noch kalt ist, oder wenn er warm ist? Also ein paar Kilometer bewegt wurde. Jeder sagt irgendwie immer was anderes.
Ich persönlich stelle die Teile immer bei kaltem Motor ein.

 

ích kann mir das immer gut merken wo ich in der firma nowa und zwar



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34 reinfolge einfach untereinaderschreiben. so ging das ,das waren noch zeiten



mfg stefanh

 

WICHTIG !!

Wenn ich mit der Fühlerlehre messe, soll ich dann ein wenig druck auf die Einstellschraube geben ?

Also mit der Knarre von oben was draufdrücken ?

 

Keiner eine Antwort drauf ?