Beide Kandidaten haben 100Punkte @Sportsfreund : Warum bei einer Zusatzbatterie doppelt abgesichert werden muss, wurde ja schon erklärt. Bei einem Cap ist dass nicht nötig, da dieser nicht genügend Strom liefern kann um das Kabel zu gefährden. ( Wenn dieses möglich wäre, dann müsste auch vor und hinter einem Cap abgesichert werden )
Ich bin ja nicht oft im Car Hifi bereich unterwegs aber ab und an stellen sich mir (Kommunikationselektroniker und mache gerade meinen Elektrotechniker) hier die Haare zu berge wenn ich lese und sehe, was die Leute hier machen..... Sorry ist nicht bös gemeint...... Aber Nen Cap hat nen Wesentlich geringeren Innenwiederstand als Jede Batterie. Batterien / Accus Können aber wesentlich Mehr Gesamtenergie abgeben/aufnehmen. Was aber für diese Anwendung egal ( fürn Arsch ) ist, da nen Cap nur dazu da ist, den Amp zu versorgen, wenn er gerade SEHR viel Strom Zieht, was aber nur Bruchteile von Millisekunden dauert.... Gerade da versagen Batterien kläglich da sie nen Im Gegensatz zu nem Kondensator nen riesigen Innenwiederstand haben.... Wenn du vor hast, deine Anlage im Urlaub aufm Campingplatz 14 Tage non Stop zu bereiben ohne zwischendurch dem Motor an zu machen, ist ne Zusatzbatteie sinnvoll.... aber so..... hab ich da bedenken, dass die Batterie da macht, was sie soll..... Genauso sinnlos ist es oftmals tonnenweise Kabel zu verlegen, da der Innenwiederstand der Batterie schon wesentlich höher wird als der vom Kabel.... klar, nen 2,5qmm Kabel ist schon zu klein dimensioniert, aber um beim Fiesta ne Leistung von sagen wir mal 400W RMS ( ca 28 Ampere Dauerstrom ) zum Kofferraum zu bringen, und dort dann auch bei 14V zu landen (bei laufendem Motor) sollten 20 qmm locker reichen, wenn Kurz vorm Amp nen Großzügig dimensionierter Kondensator angebracht wird..... Je hochwertiger nen Amp ist, umso kleiner Sind die Stromspitzen die er zu Versorgung benötigt, da der Verstärker eigentlich nicht mit 14V Arbeitet sondern nur das interne Netzteil eines Jeden Kfz Hochleistungsverstärkers, welches dann die 14 Volt von der Batterie/Lima in je nach Ausgangsleistung bis zu 150V wandelt bzw halt +-75V und wenn man diese Spannung (welche dann zum Betrieb des wirklichen Verstärkers genutzt wird vernünftig abpuffert/glättet (Mit Kondensatoren welche eine Hohe Kapazität und Stromfestigkeit haben) wird der Verstärker recht schnell recht teuer.... Hat dann aber eine hohe Sinus-Ausgangsleistung und braucht ein nicht so extrem Dickes Zuleitungskabel, da der Amp sich im Momenten von hohen Ausgangsleistungen selbst Versorgen kann ( muss da keine Batterie nen Kurzzeitig so hohen Strom liefern kann ) Was an günstigen Verstärkern dann auch gerne zu kurz kommt ist das Netzteil, welches die Kondensatoren möglichst schnell wieder aufladen muss. Was halt nicht mit Wald und Wiesen Transistoren zu realisieren ist. Hochwertige Schaltnetzteile Machen dann auch noch kurz vor ausschalten des Verstärkers dieses möglich. Diesen Reicht es dann auch zum Beteiben des Verstärkers mit maximaler Ausgangsleistung wenn nur 10-11V an ihren Anschlussklemmen anliegen. Fazit: zur wesentlichen Leistungssteigerung helfen keine Mega fetten Leitungen und Batterien kurz vorm Verstärker..... Was ich aber für sehr Lobhaft halte ist der sehr krrekte Umgang mit Sicherungen.... :toll: sehr gut und wichtig :toll:
Auch noch n Kommu-Eli Bin selbst Informationselektroniker und mit meinem Job als Radio-Fernseh-Techniker näher am Thema Bei 400Wrms Outputleistung reichen 20mm² - 35mm² da gebe ich dir recht, allerdings hast du in deiner Rechnung vergessen, dass ein Schaltnetzteil (welches in vernünftigen Leistungsendsstufen verwendet wird ) nur einen maximalen Wirkungsgrad von 70-80% hat. Je nach Ladezustand der Batterie fällt dann deine Betriebsspannung auch niedrieger aus, gehen wir jetzt mal vom Idealfall von 12Volt und einen Wirkungsgrad von 75% aus, so hast du bei einem 400Wrms Output eine maximalen Strombedarf von ca 400 * 1,25 /12 = 41,7 Ampere Dieses lässt sich noch recht einfach mit einem 1F - Kondensator fast 1sec lang abpuffern ( solange der Energienachschub nicht versiegt ). Wenn wir jetzt von meiner zurzeit installierten Anlage ausgehen, so besitzt diese einen theoretischen max Output von ca 1250Wrms. Gehen wir jetzt mal wieder von 75% Wirkungsgrad und einer Spannung von 12Volt aus, so fließen im maximalfall ca 1250 * 1,25 / 12 = 130Ampere Um dieses ungefähr 1sec abzupuffern wird ca ein 11F Kondensator benötigt und diese sind in einer brauchbaren Qualität ( mit einem Innenwiederstand der wesentlich geringer als der einer Low-ESR Blei-Gel-Batterie ) einfach zu teuer. Soll jetzt die Pufferzeit erhöht werden, so rücken die Batterien immer weiter in den Vordergrund, da diese selbst in der kleinsten Ausführung 16Ah speichern können und nicht nur As wie Kondensatoren. Ich hoffe mal dass ich in meinen Rechnungen nicht zu große Fehler drin habe
Kommt soweit schon hin. Naja...also ich hab damals den Umstieg von einer Motorcraft Batterie zu einer Car-Hifi Batterie extrem gehört! Sowohl im Bass, alsauch im Tiefmittel und Hochton! Und den Wechsel von 25² auf 35² an der TMT Endstufe hab ich insofern gemerkt, dass die Stufe nun nicht mehr so schnell so heiß wird. Also macht es schon was aus. Achja..momentan verlegt sind 1x 6² Radio 1x 25² Hochton Endstufe 2x 35² Subwoofer Stufen 1x 50² weiß noch nid
Klar, dass du dich mit Verstärkern sehr gut auskennst, als Radio und Fernseh - mensch..... Aber nur aus der Ausbildung bin ich damit auch nicht vertraut Ich Arbeite bei Wabco in der Elektronik Entwicklung und bin im Team Trailer EBS. Zur analogen Ansteuerung von Bremsventilen werden auch Gegentakt-entstufen verwendet die die Bremsventile die teilweise nur nen innenwiederstand von 0.75 Ohm haben treiben was quasi nix anders ist als ne Audio-Eundstufe.... Und inner Abendschule Mach ich gerade meinen Techniker. Fachrichtung Automatisierungstechnik..... super stressig aber auch sehr ínteressant! 1Jahr noch..... Naja wie auch immer..... Ich denke bei vielen verstärkern wird nicht die Ausgangsleistung angegeben, sondern die Sinus Eingangsleistung! Deine Rechnung ist sehr Falsch! Die Effiziens von nem Schaltnetzteil von 75 % mag gut hinkommen ist aber schon recht schlecht. Dann hast du nen wesentlichen Punkt vergessen. Und zwar wird durch die Leistungsanpassung die gleiche Leistung die Im Lautsprecher Umgewandelt wird ( in Wärme und Schall ) auch im Verstärker in Wärme umgewandelt. Das heißt: Nen Verstärker der eine Ausgangsleistung von 100Wrms hat, verbrät diese 100Wrms nochmal in seinem eigenen Innenwiederstand (weswegen Verstärker halt so warm werden) der idealerweise genauso groß ist wie der vom Lautsprecher. Dazu kommt dann noch der Leistungsverlust von dem Schlatnetzteil. Nehmen wir nun mal an, wir haben nun so nen Mono verstärker Mit 100Wrms Ausgangsleistung so benötigt dieser eine Eingangsleistung von ca. 225W. Bei den meisten Verstärkern wird diese Leistung als Leistung des Versärkers angegeben! Wer nun Behauptet, sein Verstärker von xy hatte ne Ausgangsleistung von 3kW den halte ich für :gruebel: ..... Naja sagen wir sehr gutgläubig, denn alleine die tatsache, dass der Verstärker dann auch eine Wärmeleistung von 3KW abgeben würde, sollte ein jedes Auto in eine Sauna verwandeln erst recht ein so kleines Auto wie den Fiesta..... Häufig kann man ganz einfach selbst nachrechenen, was für eine Ausgangsleistung ( RMS ) ein Verstärker hat, indem man die Sromfestigkeit der Sicherung halbiert und mit 12 Multpliziert und das ganze dann in etwa durch 2.25 teilt.... das ergibt ca. die maximale Ausgangsleistung der Versärkers.... Wenn mann es aber wirklich wissen will kann man dem Verstärker ein signal von 50 Herz sinus einspeisen und einfach die Spannung mit einem Handelsüblichen Multimeter (AC) messen, die am Lautprecher anliegt. Und sich dann über die Spannung und den Wiederstand die Leistung berechen. Was eigentlich auch nur die halbe Wahrheit ist, da auch noch Phasenverscheibungen zwischen Spannung und Stom durch den Lautsprecher existieren, die wierderum Frequenzabhängig sind. Die Leistungsangaben von Verstärkern werden meist auch nur bei den idealsten Frequenzen angegeben, welche mit sicherheit weit über einem KHz liegen. Was für Tieftöner total unwichtig ist, da er solch hohe frequenzen sowiso nicht wiedergeben kann.... Das heißt wiederum betreibt man den Verstärker der evtl bei 10Khz eine Ausgangsleistung von 3KW hat an einem Tieftöner, hat der verstärker ja evtl 3KW aber nicht in dem Frequenzbereich, in dem der Tieftöner Arbeitet. Und Effektiv gibt er dann bei 50 Herz nur 50W aus, was sochon ne ganze menge ist, zumindest RMS! Das halbieren begründe ich dadurch, dass eine Sicherung im Normalfall ca doppelt so groß dimensioniert wird wie der Strom den sie "absichert", da sie ja nur bei z.b. Kurzschluss auslösen soll..... Und sich im normalen Betrieb nicht erwärmen soll..... Ich denke eine Sekunde ist recht übertriben. Die momente in denen eine Endstufe so extrem hohe Ströme zieht, bewegen sich maximal im zweistelligen Milisekundenbereich, was den Kondensator schon wesentlich kleiner macht. Ich denke für die meisten Anwendungen sollten diese 1F Kondansatoren ausreichen, aber auch hier ist es wichtig sich was hochwertiges zuzulegen..... Wenn mann sich dann noch reinzieht, dass nen guter Lautesprecher nen reellen Wirkungsgrad von 5-10% hat kann wenn man da nun gerade 1PS an energie was ca 735 Watt entspricht in seine Gesamte anlage reinpumpt aus den Verstärkern gerade noch mal ne leistung von 326W raus kommt. Wenn mann nun Hochwertige Lautsprecher hat landen an Schall im und um das Auto davon noch bei 7.5% Effektiven Lautsprechern noch 24Watt an reiner Schallenergie..... Was mit sicherheit seher seher laut ist! Und im Auto ohne Gehörschutz nicht auszuhalten ist. Das eine PS was da gerade aufgebracht wird um aus den Lautsprechern 24Watt schall zu kitzeln kostet den Motor dann auch wieder minimal 2 PS an leistung; durch die Leistungsanpassung von Lima / Verstärker also kann man sagen man wendet 2PS = ca 1500Watt auf, um 24W zu nutzen..... Und hat nen fetten DB Dargster.... lol
Hast recht, die Leistungsanpassung habe ich vergessen ( da hab ich in der Schule n bischen geschlafen ). Bei so nen Schaltnetzteil halte ich den Wirkungsgrad von 75% schon als recht ordentlich, da dass Netzteil seinen maximalen Wirkungsgrad ja nur unter Volllast hat. Im extremfall liegt der Wirkungsgrad sogar unter 50%, wobei ich nicht weiß ob in den Endstufen dann nicht sogar gegenmaßnahmen getroffen werden ( außer dass dort n Lüfter angeht ). Irgendwie schwirrt mir gerade noch die Überanpassung eines Verstärkers im Kopf rum, allerdings muss ich mich damit nochmal befassen. Will im Sommer, oder im nächsten Januar mit meinem Meister anfangen. Wird ne harte Nuss werden, da alles in Abendschule neben der Arbeit stattfinden soll, aber erstmal müssen wir unseren Azubi durch die Prüfung prügeln, Theoretisch ist er ja gut, aber praktisch ... nicht gerade begabt. Aber mal zurück zum Thema Kondensator vs Batterie, hab mich unter anderem für die Batterie endschieden, da sich der Klang und auch die Impulstreue mit der Batterie stark verbessert hat. Beim Kondensator ist es gerade bei schnellen Bassläufen zu einem "verwaschen" gekommen.
Hallo, da hätte ich ja fast nen Interessanten Threat überlesen. Leider bin ich bei einigen Sachen nicht ganz einer Meinung... Bei billigen mit großen Zahlen auf dem Kühlkörper vielleicht... bei allen seriösen Endstufen wird die tatsächlich gemessene RMS-AUSGANGSleistung angegeben. Von daher ist die Rechnung von PD-MK4 nicht ganz falsch... Bei den meisten analogen Endstufen landet man im Teillastbereich bei Wirkungsgraden von ca. 50%... kurz vorm Clipping ist der Wirkungsgrad dann wieder besser. Besonders der letzte Satz ist nicht wahr. Der Innenwiderstand der Endstufe ist idealerweise SEHR viel kleiner als der des Lautsprechers... idealerweise so nahe wie möglich an null. Vielleicht gehe ich ja zu naiv an die Sache ran aber wenn ein Verstärker einen Wirkungsgrad von x% hat, dann wird eben 100%-x% der Energie die rein geht als Wärme verpuffen Wie schon oben gesagt leider falsch... man wird zwar jenseits 1k€ dafür ausgeben müssen aber man bekommt mehr als 3kW AUSGANGSleistung... nur eben nicht für nen appel un en ei Trifft nicht auf alle Endstufen zu... die Steg Verstärker sind sozusagen "untersichert". An 4Ohm haut die Rechnung hin... an 2Ohm nicht mehr. Die Sicherung fliegt dann aber selbst bei Dauertönen noch nicht (ach so... und es ist mehrfach gemessen, dass sie das bringen was drauf steht *g*) Ui das ist aber nicht sehr genau. Man weiß nicht, welchen Widerstand der LS bei 50Hz hat und Klirr kann man auch nicht berücksichtigen. Na diese Endstufe zeige mir mal Das wäre für Audiozwecke ne glatte Fehlkonstruktion... und wie schon gesagt wird meist RMS angegeben (bei seriösen Endstufen) Ich wette dagegen Zumindest kann der Kondensator die Spannung nur Glätten. Große Einbrüche verhindert er NICHT. Das kannst du an diesen Messungen sehen: http://www.millenchi.de/view.php?page=76 Die Batterie hat eben doch ihren Sinn und das ist auch das, was der Didi und viele anderen bei hohen Leistungen hören. Es sollte einem aber klar sein, dass die Batterie unterhalb ihrer Leerlaufspannung keinen Strom abgeben kann. Ein Ideal sollte also aus einer sehr starken Lima, ausreichend Kondensatoren und Batterien sein. Im Ka ist es so, dass man an der Lima kaum etwas drehen kann (Platz). Da muss man in den meisten Fällen mit dem Kompromiss der Batterien leben und sich im klaren sein, dass man während der Fahrt die maximale Leistung nicht auf Dauer hat. Schön wäre es... solche Wirkungsgrade findet man meist nur in Beschallungslautsprechern. Im HiFi-Bereich ist man schon bei Werten über einem Prozent sehr sehr froh. Ein Wirkungsgrad von 90dB/W in 1m entspricht gerade mal 0,6%... und das schaffen z.b. die meisten Subwoofer unter 15" NICHT (ok, nicht so tragisch, im Auto hilft die Druckkammer) FAZIT: Die Batterien hinten machen Sinn und ihr Innenwiderstand ist bei bestimmten Modellen und Parallelschaltung auch gar nicht mal so schlecht (kommt in die Gegend von Kondensatoren). Gruß, Mirko
ging es nicht ursprünglich mal darum, dass ich Fotos von doppelten Böden und deren Maße und Konstruktionsdaten haben wollte? :gruebel:
Mit dem Kofferraumausbau (der übrigens sehr gut ist) kann ich nichts anfangen, weil noch eine Wasserkiste reingehen soll. Allerdings würd mich interessieren, wo die Monitore in denn Sonnenblenden herkommen. Eigenbau oder so gekauft? Was für Monitore sind das genau und was würden die kosten??
ihr mit eurem kasten (wasser,bier)!?!?!?:gruebel: Rücksitz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Die Monitore sind bei ebay gekauft worden!!! Preiß für beide 200 euros!!!! Musste mal unter car hifi schauen!!
beide zusammen!!!fertig eingebaut!! siehste hier!!! http://cgi.ebay.de/2-STUCK-8-TFT-Display-Monitor-in-Sonnenblende_W0QQitemZ4625322606QQcategoryZ38775QQrdZ1QQcmdZViewItem oder hier!! http://cgi.ebay.de/2-STUCK-8-TFT-Display-Monitor-in-Sonnenblende_W0QQitemZ4625322606QQcategoryZ38775QQrdZ1QQcmdZViewItem oder einzeln!!! http://cgi.ebay.de/SONNENBLENDE-TFT-AUTO-MONITOR-DISPLAY-BILDSCHIRM-NAVI_W0QQitemZ4623895385QQcategoryZ38775QQrdZ1QQcmdZViewItem
Iss die Bildqualität denn halbwegs erträglich? Und: Kann ich da vernpnftig drauf Playsi zocken? Nicht, dass die so langsam reagieren, wie man es von billigen TFT-Monitoren bei PC's gewöhnt ist. Preislich ist das schon der Hammer, mich wundert es nur, dass die günstiger sind, als ein einzelener Zenec-Monitor.
Möcht auch ma zeigen was ich so gebastelt habe : http://home.arcor.de/hifi-cassius/Bilder_HP/Einbau1.jpg Man kommt sogar noch an den Wagenheben und Pannenspray ran ^^ Die große schwarze is ne Eton , die silbern/graue die ESX Links neber der Batterie sitzt noch ne weitere Endstufe, die sich Protovision Reality 264 schimpft... Zum Rest der Komponenten: /////Alpine 9853R VDO Dayton HPC 1300 HT @ Protovision Reality 264 VDO Dayton HPC 1300 TMT @ ESX Quantum 120.2x DLD LD 12_1 @ ETON PA 2802 Natürlich is auch noch ne Deckplatte mit dem Woofer drauf, aber davon giebts noch keine Bilder :kopfwand: Greetz Cassius
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